Jos olet ostanut kameran, joka on vakavampi kuin tavallinen saippua-astia, sinun kannattaa todennäköisesti hallita manuaaliset asetukset (vaikka niitä on myös saippualoissa). Ja suosittelisin jopa tekemään tämän mahdollisimman pian, jotta vaikka kuvaatkin automaattitilassa, ymmärrät mitä tapahtuu.
Kamerassa on muutama ohjattava perusparametri, mutta ne kaikki ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa: suljinaika, aukko, ISO, valkotasapaino. On myös sellainen parametri kuin syvyysterävyys (syvyysterävyys), jota sinänsä ei ole asetettu millään tavalla, mutta se osoittautuu muiden parametrien takia. Pelkään ensimmäisestä käsittelystä kaikki tämä vaikuttavan liian monimutkaiselta ja pelottavalta, mutta voin tässä vain neuvoa, kuinka yrittää ensin niin paljon kuin mahdollista. Ammu sama kehys eri asetuksilla ja katso sitten mitä tapahtuu, etsi suhteita, analysoi. Ja älä unohda kameran ohjeita, tämä on aluksi melkein viitekirja.
Artikkelin sisältö
- 1 Kaikki osa aloittelijoille tarkoitettuja usein kysyttyjä kysymyksiä
- 2 Ote
- 3 pallea
- 4 ISO-herkkyys
- 5 valkotasapaino
- 6 Tarkennuspisteen valinta
- 7 Kentän syvyys
- 8 Suljinajan, aukon, ISO- ja puoliautomaattitilojen yhdistäminen
Kaikki osa aloittelijoille tarkoitettuja usein kysyttyjä kysymyksiä
1. Mikä kamera valitaan aloittelijavalokuvaajalle
2. Mikä linssi tarvitaan ja mitä valita
3. Digitaalikameran perusasetukset
4. Kuvien ottaminen matkoilla
5. Kuinka käsitellä valokuvia Lightroomissa ja kuinka ne tallennetaan
6. Esimerkki valokuvalaukusta ja valokuvareppu matkustajalle
7. Kuinka kuvata tähtitaivasta
0. Kuinka otan valokuvia matkalla?
Digitaalikameran pääasetukset ovat valotusaika ja aukko, niiden suhdetta kutsutaan valotukseksi. Siksi, kun sanotaan, että sinun on valittava valotus, he tarkoittavat, että sinun on asetettava nämä kaksi arvoa.
Digitaalikameran perusasetukset
Ote
Se muuttuu sekunneissa (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 jne.) Ja tarkoittaa aikaa, jonka ajan kameran suljin aukeaa laukaisimen aikana. On loogista, että mitä kauemmin se on auki, sitä enemmän valoa putoaa matriisiin. Siksi, riippuen vuorokaudenajasta, aurinko, valaistustasolla on oma valotusparametri. Jos käytät automaattitilaa, kamera itse mittaa valaistuksen tason ja valitsee arvon.
Valotus ei vaikuta pelkästään liikkuvan kohteen hämärtämiseen. Mitä nopeammin se liikkuu, sitä lyhyemmän suljinajan tulisi olla. Vaikka joissakin tapauksissa voit tehdä päinvastoin autenttisemman «taide» rasva Samalla tavoin rasvaa voi tulla käsien ravistamisesta (ravista), joten sinun tulee aina valita arvo tasoittaaksesi tämä ongelma ja harjoittaaksesi niin, että ravistus on vähemmän. Hyvä objektiivin stabilointiaine voi silti auttaa sinua tässä. Sen avulla voit käyttää hitaampia suljinaikoja ja estää liikkumista.
Valotuksen valintasäännöt:
- Estä epäterävyys käsien vapistamisesta, yritä aina asettaa valotusaika enintään 1 / mm, missä mm on millimetrejä nykyisestä polttovälistäsi. Koska mitä suurempi polttoväli, sitä suurempi on leviämisen todennäköisyys ja sitä enemmän sinun täytyy lyhentää valotusaikaa. Esimerkiksi 50 mm: n suljinaika on 1/50 valotusaika, ja on vielä parempi, että asetat sen vielä lyhyemmäksi jonkin verran noin 1/80, joten se on varma.
- Jos kuvaat kävelyä tekevää henkilöä, valotusajan ei tulisi olla suurempi kuin 1/100.
- Lasten liikkuessa on parempi asettaa valotusaika enintään 1/200.
- Erittäin nopeat esineet (esimerkiksi kuvattaessa väyläikkunasta) vaativat erittäin lyhyet suljinnopeudet, enintään 1/500.
- Pimeässä staattisten esineiden kuvaamiseksi on parempi, että ISO-arvoa ei nosteta liian korkealle (etenkin käyttöarvon yläpuolelle), vaan käytetään hitaita suljinaikoja (1s, 2s jne.) Ja jalustaa.
- Jos haluat poistaa kauniisti virtaavan veden (rasvalla), tarvitset altistusajan 2-3 sekuntia (pidempi en pidä siitä mitä tapahtuu). Ja jos tarvitset suihketta ja terävyyttä, niin 1/500 - 1/1000.
Kaikki arvot otetaan päästä, eivätkä ne väitä olevan aksioomia, on parasta valita ne itse henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, joten tämä on vain viitteeksi.
Valotusaika 1/80 on liian pitkä sellaisille liikkeille, se osoittautuu epäselväksi
Altistuminen 3 sekuntia - vettä, kuten maitoa
pallea
Se on merkitty f22, f10, f5.6, f1.4 ja tarkoittaa sitä, kuinka paljon linssin aukko on auki valotusajon aikana. Lisäksi mitä pienempi lukumäärä, sitä suurempi on reiän halkaisija, toisin sanoen päinvastoin. On loogista, että mitä suurempi tämä reikä, sitä enemmän valoa tulee matriisiin. Automaattitilassa kamera itse valitsee tämän arvon siihen ommeltujen ohjelmien mukaan.
Kalvo vaikuttaa myös kentän syvyyteen (kentän syvyys):
- Jos kuvaat maisemaa päivällä, peitä sitten aukko turvallisesti f8-f13-arvoon (ei enää sen arvoinen) niin, että kaikki on terävää. Pimeässä, jos jalustaa ei ole, joudut avaamaan sen ja nostamaan ISO: ta päinvastoin.
- Jos kuvaat muotokuvaa ja haluat epäselvämmän taustan, voit avata aukon enimmäismäärälle, mutta huomaa, että jos linssisi on nopea, f1.2-f1.8-arvot saattavat olla liikaa ja vain ihmisen nenä on tarkennettuna, ja muut kasvot näön.
- Kentän syvyys riippuu aukosta ja polttovälistä, joten niin, että pääkohde on terävä, on järkevää käyttää f3-f7-arvoja lisäämällä sitä polttovälin kasvusta riippuen.
Aukko f9 - kaikki on terävää
105 mm, f5,6 - tausta on erittäin epäselvä
ISO-herkkyys
Se on merkitty ISO 100, ISO 400, ISO 1200 jne. Jos ampui elokuvalle, muista, että myytiin elokuvia, joilla oli erilainen valoherkkyys, mikä tarkoitti elokuvan herkkyyttä valolle. Sama on digitaalikameralla, voit asettaa matriisin valoherkkyyden. Itse asiassa tämä tarkoittaa, että kehyksesi on vaaleampi, kun ISO kasvaa samalla valotusajalla ja aukolla (samalla valotuksella).
Hyvien ja kalliiden kameroiden ominaisuus on korkeampi toimiva ISO, joka saavuttaa jopa 12800. Nyt tämä luku ei sano sinulle mitään, mutta se on todella siisti. Koska ISO 100: lla voit kuvata vain päivänvalossa, ja asetus 1200 tai enemmän ei jo estä hämärää. Talousarvion DSLR-laitteiden suurin toimiva ISO-arvo on noin 400-800. Sitten värimelu kohtaa. Ota ISO-arvo maksimiin ja ota kuva hämärässä, ja ymmärrät mistä on kyse. Saippua-astiat, joilla on tämä parametri, ovat erittäin huonoja.
ISO 12800 - havaittava melu, mutta voidaan poistaa osittain käsittelyn aikana
ISO 800 samoilla asetuksilla, kuva on paljon tummempi
valkotasapaino
Oletko varmasti nähnyt valokuvia, joissa on liikaa keltaisuutta tai sinistä? Tämä johtuu vain väärin valkotasapainosta. Tosiasia, että valonlähteestä (aurinko, hehkulamppu, valkoinen valovalaisin jne.) Riippuen kuvan värimaailma riippuu. Karkeasti sanoen kuvittele, että loistamme tuolilla erityisellä sinisellä lampulla ja sitten koko tuolin kuva on syaaninen. Jos tämä on taiteellinen erityistehoste, niin kaikki on hyvin, mutta jos tarvitsemme normaalia sävyä, valkotasapainon asettaminen säästää meitä. Kaikissa kameroissa on esiasetukset (automaattinen, aurinko, pilvinen, hehkuva, manuaalinen jne.).
Häpeäni on tunnustettava, että ampun aina koneella. Minulla on helpompaa korjata kaikki ohjelmassa myöhemmin kuin asettaa valkotasapaino. Ehkä joku harkitsee tätä jumalanpilkkaa, mutta olen kaikesta tyytyväinen ja uskon, että myös suurin osa on onnellinen, joten en puhu manuaalisesta valkotasapainosta.
Tarkennuspisteen valinta
Kaikilla hyvillä kameroilla on pääsääntöisesti mahdollisuus valita tarkennuspiste sekä automaattinen valinta (kun kamera itse valitsee kohteet ja päättää, mihin tarkentaa ja miten). Käytän harvoin automaattitilaa, lähinnä kun aikaa on vähän ja esineet liikkuvat esimerkiksi ihmisjoukossa, kun en ajattele sitä. Kaikissa muissa tapauksissa käytän keskipistettä. Hän painaa painiketta, keskittyi vapauttamatta painiketta, vei sen sivulle ja seisoi lopussa otettaessa.
Keskittyminen yhteen pisteeseen (keskikohta)
Keskipiste on yleensä tarkin, minkä vuoksi sitä tulisi käyttää. Mutta sinun on tarkasteltava esimerkiksi tiettyä kameramallia, nyt kaikki kohdat toimivat nykyisen kamerani kanssa. Halusin myös sanoa, että jos kamerasi on tylsä ja huonosti tarkennettu (hämärä, taustavalo), sinun on etsittävä valon ja pimeyden rajaa ja keskityttävä siihen.
Taustavalossa on helpointa keskittyä hiuksen reunaan.
Kentän syvyys
Kentän syvyys on etäisyys, jolla kaikki esineet ovat teräviä. Kuvittele, että valokuvaat henkilöä ja siellä on suora viiva: kamera - henkilö - tausta. Tarkennuspiste on henkilössä, niin kaikki on terävästi alueella henkilöstä sinulle tietyn määrän metrejä ja tästä henkilöstä taustaan myös tietyn määrän metrejä. Tämä alue on syväterävyys. Kummassakin tapauksessa se on erilainen, koska se riippuu useista parametreistä: aukosta, polttovälistä, etäisyydestä kohteeseen ja kameran mallista. On erityisiä syväterävyyslaskimia, joihin voit syöttää arvot ja selvittää kuinka pitkälle pääset. Maisemaa varten tarvitset suuren syväterävyyden, jotta kaikki on terävää, ja muotokuvien tai kohteiden korostamiseksi taustan hämärtämisen kanssa, syväterävyys.
Voit leikkiä laskurilla ymmärtääksesi hieman näiden parametrien suhdetta. Mutta kentällä sinulla ei ole sitä käsillä, joten jos et ole ammattimainen valokuvaaja, riittää, että muistat joitain sinulle sopivia arvoja ja katso myös näyttöä joka kerta (suurentamalla kuvaa), mitä sait ja tarvitset sitä. perefotkat.
Keskity numeroon 5 ja leikkaa vain nauhat 4-5-6
Ensinnäkin sinun on muistettava se:
- Mitä enemmän aukko on auki, sitä matalampi on syväterävyys.
- Mitä suurempi polttoväli, sitä pienempi on terävyys.
- Mitä lähempänä kohdetta, sitä matalampi terävyysalue on.
Toisin sanoen ampumalla läheltä, esimerkiksi ihmisen kasvot 100 mm: n kohdalla ja aukko 2,8, vaarana on saada terävä nenä, kun taas kaikki muu on epäselvä.
73 mm, f5.6, ampui mahdollisimman lähelle ja siksi vain sormi on tarkennettuna
Sinun on koettava tämä kokemus «kolminkertaistaa» Kentän syvyys suhteessa kohteen polttoväliin, aukkoon ja etäisyyteen. Esimerkiksi:
- Kun valokuvaat maisemaa tai muita esineitä laajakulmassa, voit aina käyttää f8-f13: ta, ja kaikki on terävää. Itse asiassa laskin sanoo, että voit avata kalvon paljon laajemmin, mutta pidän näistä arvoista. Asetin yleensä f10: n (iltapäivällä).
- Kauniiksi epäselväksi taustaksi ei tarvitse olla kallista nopeaa objektiivia, jolla on laaja aukko, riittää normaali zoom normaalilla aukolla, sinun täytyy vain mennä pidemmälle ja zoomata henkilöä (esimerkiksi 100 mm) ja sitten jopa f5.6 riittää sinulle. hämärtää taustaa.
- Etäisyys kohteesta taustaan on tärkeä. Jos ne ovat hyvin lähellä, normaali taustan hämärtäminen ei ehkä toimi, sinun on käytettävä suurta polttoväliä ja erittäin avointa aukkoa. Mutta jos tausta on hyvin kaukana, se tulee melkein aina epäselväksi.
- Jos kuvaa kukkaa lähietäisyydeltä ja jostain syystä sinun täytyy tehdä vuoret teräviksi horisontissa, sinun on puristettava aukko enimmäismäärään f22 tai enemmän. Totta, tässä tapauksessa on mahdollista saada ei-terävä kuva joka tapauksessa muiden ominaisuuksien takia.
Vaihtoehtoisesti voit muistaa vain pari asiaa. Kuvaamme maisemaa ja vastaavia suunnitelmia f10: llä, teemme ihmisistä ja valitsemme kohteita f2,5 (50 mm) tai f5,6 (105 mm).
Suljinajan, aukon, ISO- ja puoliautomaattitilojen yhdistäminen
Pääsimme vaikeimpaan, kaikkien näiden parametrien yhdistämiseen. Yritän selittää mitä on, mutta silti et voi tehdä ilman näytteitä. Ensinnäkin haluan neuvoa käyttämään heti alussa ei koko manuaalista tilaa (nimeltään M), vaan puoliautomaattista (Av ja Tv Canonissa tai A ja S Nikonissa), koska on paljon helpompaa ajatella yhtä parametria, ei kahta kerralla..
Joten, olen jo maininnut joitain suhteita hieman korkeammalle. Ja jos syväterävyyttä on aluksi melko vaikea ymmärtää, niin suljinajan ja aukon valitseminen ilman terävyyden syvyyttä on helpompaa. Se kaikki tarkoittaa kehyksen tekemistä kohtalaisen vaaleaksi / tummaksi, koska vaikka kuvaat RAW-muodossa, ei ole totta, että voit venyttää kuvaa, jos arvot ovat liian vääriä. Ja siksi kannatan puoliautomaattisia tiloja.
Aukon prioriteetti (Av tai A)
Oletetaan, että valokuvaat maisemaa Av-tilassa ja polttoväli on 24 mm. Aseta f10 ja kamera valitsee suljinajan. Ja kaikki mitä sinulle jää, on seurata siten, että se ei ole pidempi kuin kriittinen arvo 1 / mm (kirjoitin tästä yllä olevassa oteosassa). Mitä tehdä seuraavaksi?
- Jos suljinaika on lyhyempi kuin 1/24, esimerkiksi 1/30 tai 1/50, niin kaikki on kunnossa.
- Jos valotusaika on pidempi kuin 1/24, sinun on asetettava korkeampi ISO.
- Lisäksi, jos ISO ei riitä, voit aloittaa aukon avaamisen. Periaatteessa voit avata sen heti heti f5.6-f8: lla ja nostaa sitten ISO: n.
- Jos suurin toimiva ISO-arvo on jo asetettu ja aukkoa ei ole missään avata, niin joko «laita kädet lanteillesi», Jitterin vähentämiseksi jitteristä, etsi joko pinta, johon voit laittaa tai painaa ruhon, tai hanki jalusta. Voit vaihtoehtoisesti nostaa ISO-arvoa vielä korkeammalle, mutta sitten valokuva aiheuttaa paljon kohinaa.
Sulkimen prioriteetti (Tv tai S)
Liikkuvia esineitä tai ihmisiä on parempi kuvata televisio-tilassa, jotta esine ei sumennu. Luonnollisesti, mitä lyhyempi valotusaika, sitä parempi, mutta jos valoa ei ole paljon, voit keskittyä arvoihin, jotka annoin valotusajan kappaleessa. Toisin sanoen asetamme valotusajan ja säädämme, minkä aukon kamera valitsee. On parempi, että se ei ole täysin auki, etenkin nopeilla linsseillä. Jos valoa ei ole tarpeeksi, lisää myös ISO-arvoa, jos se ei vieläkään riitä, yritä pidentää suljinaikaa.
ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrit ovat rajassa, koska on pimeää ja liikkuvaa
Valotuksen korjaus
Av ja TV ovat myös käteviä täällä. Koska kamera mittaa valotusta tarkennuspisteellä, ja se voi olla varjossa tai päinvastoin liian valaistu, sen valitsema aukko tai valotusaika eivät välttämättä vastaa vaadittua. Ja helpoin tapa korjata ne on valotuksen kompensoinnilla, käännä vain pyörää 1-3 askelta oikeaan suuntaan ja se on se, eli jos haluat tehdä koko kehyksen tummemmaksi, niin miinus, jos vaaleampi, niin plus. Riittämättömällä valolla kuvaan aina heti -2 / 3 miinukseen, jotta asetusten marginaali olisi suurempi.
Loppusanat Toivon, että artikkeli ei ollut liian monimutkainen ja luettavissa. Niillä on monia vivahteita, mutta niiden sijoittaminen tähän on vaikeaa, koska en itse tiedä monia asioita. Jos löydät virheen, kirjoita kommentteihin.
