Kuvien ottaminen matkalla - valmis kaavio ja yleiset virheet

Otsikko on vähän äänekäs, mutta en tiedä mitä muuta kutsutaan tähän artikkeliin. Luonnollisesti kyse on henkilökohtaisesta kokemuksestani ja kuinka ampun kamerallani. En voi puhua heti kaikkien puolesta. Olen varma, että joku ottaa kuvia suunnilleen samalla tavalla, joku aivan eri tavalla, mutta ennen kuin kokeilet sitä itse, et pysty laatimaan omaa toimintaohjelmaa. Aloitetaan kuvausolosuhteista ja tyypillisistä virheistä.

Artikkelin sisältö

Kaikki osa aloittelijoille tarkoitettuja usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mikä kamera valitaan aloittelijavalokuvaajalle
2. Mikä linssi tarvitaan ja mitä valita
3. Digitaalikameran perusasetukset
4. Kuvien ottaminen matkalla
5. Kuinka käsitellä valokuvia Lightroomissa ja kuinka ne tallennetaan
6. Esimerkki valokuvalaukusta ja valokuvareppu matkustajalle
7. Kuinka kuvata tähtitaivasta
0. Kuinka otan valokuvia matkalla?

Kuvausolosuhteet

Tosiasia, että tekniikan puutteiden vuoksi olemme riippuvaisia ​​kellonajasta. En syventy tekniikan yksityiskohtiin, sanon vain, että puhumme pimeän valon määrästä ja dynaamisesta alueesta.

Hämärä ja yö

Jos kuvaat hämärässä tai yöllä, puuttuu valtavasti valoa, kuvat ovat tummia tai epäselviä. ISO: n kiertäminen maksimaaliseen, nopeaan linssiin ja jalustaan ​​voi säästää.

ISO voidaan kiertää jopa 400-800: ksi yksinkertaisten kameroiden kohdalla ja jopa 1600-3200: een parempien kameroiden tapauksessa. Lisäksi menee vahvoja esineitä, eikä ole totta, että tällainen valokuva on katseltavissa. Varmista empiirisesti, mikä arvo sopii sinulle.

Nopea linssi tuottaa paljon enemmän valoa kuin normaali, mutta menetät terävyyden dOF. No, ja jos piha on yöllä täysin pimeää, älä imartele itseäsi, sinun on käytettävä jalustaa.

Jalusta on erinomainen ja edullinen ratkaisu, paljon halvempaa kuin nopeat linssit ja kalliit ruhot, joilla on korkeat ISO-standardit. Vain yksi miinus - esineesi tulisi olla staattinen, muuten se leviää pitkän valotuksen vuoksi. Vaikka joskus tahri koristaa vain valokuvan. Kirjoitin siitä erikseen, kuinka ampua tähtitaivasta.

Dynaaminen alue

Olemme tottuneet siihen, että näemme silmämme erittäin hyvin melkein missä tahansa ympäristössä. Ja kun katsomme valokuvia, ihmettelemme, miksi ne ovat niin erilaisia ​​kuin nähneet. Ongelmana on, että kameraryhmien dynaaminen alue on paljon pienempi kuin ihmisen silmässä. Ja siksi, usein esiintyy valokuvia, joissa taivaalla on taivas, kun taivas ei ole sininen, vaan kirkkaan valkoinen, tai päinvastoin, taivas on normaalin väriä, mutta hyvin tumma metsä / maa (kaikki horisontin alapuolella). Kamera ei yksinkertaisesti kykene ottamaan aina samaan aikaan liian kirkasta aluetta ja liian tummaa niin, että ne ovat molemmat näkyvissä normaalilla valolla (ja silmä voi). Muuten, halpojen saippua-astioiden dynaaminen alue on erittäin pieni, joten järjestelmäkamerat tai hyvät peilittomat kamerat tarjoavat etuja, mutta tässä on tiedettävä vivahteet.

Ei ole liian tummia laikkuja, mutta taivas ja vesi ovat kuivutuneita

Melkein ei liian tummia laikkuja, mutta taivas ja vesi ovat rakeita

Varjot ovat liian tummat, mutta jo normaali taivas ja vesi

Varjot ovat liian tummat, mutta jo normaali taivas ja vesi

Paitsi kadulla on dynaamisen alueen ongelma, mutta myös huoneissa, kun huone on pimeä ja päivänvalo tulee ikkunoista.

mitään ei ole näkyvissä ikkunassa, mutta huone on näkyvissä

Mikään ei ole näkyvissä ikkunassa, mutta huone on näkyvissä

Sinun on valittava joko normaali taivas ikkunassa tai voit nähdä, mitä huoneessa on

Sinun on valittava joko normaali taivas ikkunassa tai voit nähdä, mitä huoneessa on

Kuinka ampua ja milloin

  • On parempi ottaa kuvia ajanjakson aikana, toisin sanoen aamulla ja kun aurinko lähestyy jo auringonlaskua. Ensinnäkin ero kirkkaimman ja tummimman pisteen välillä on paljon pienempi kuin päivän aikana. Ja toiseksi, kun kuvataan päivän korkeudella, saadaan erittäin kovia varjoja, tämä ei ole kaunis. Katso auringonlaskuvalokuvia vertailun vuoksi. Kun valo on pehmeää ja lämminä, se tuntuu isoäidin ruudulta pimeällä säällä.
  • Kun valokuvaat valoisaa aurinkoista päivää, yritä tehdä se niin, että aurinko paistaa selässäsi, ellei tietenkään tarvitse saada sinistä taivasta. On selvää, että jos esineesi on vesiputous, et voi muuttaa sitä uudelleen, jos mahdollista, ainakin antaa auringon olla 90 asteen kulmassa ampumaviivaan nähden (se loistaa korvassa).
  • Valitse valotus niin, että kehys on tummempi kuin tarvitaan, eikä päinvastoin, taivaan ohjaamana, niin että se on ainakin vähän sininen. Puoliautomaattiset tilat ja valotuksen kompensointi tai manuaalitila ovat tässä hyödyllisiä. Vakuutan teille, että sitten tummien alueiden venyttäminen ohjelmassa on paljon helpompaa kuin vaaleat. Ja liian vaaleita alueita ei voi vetää ollenkaan.
  • Kuvaus RAW-muodossa, niistä on paljon helpompaa vetää jotain käsittelyn aikana.
  • Kun kuvaat objektia / henkilöä taustavalossa (kun esine ei ole vain edessäsi, vaan aurinko paistaa suoraan linssiin), on parasta käyttää salamaa, jopa sisäänrakennettua. Sitten voit säätää valotuksen miinusksi, ja kasvoihin tulee vähemmän varjoja.
  • Voit kääriä harmaasävyisen suodattimen linssille. Mutta sitä voidaan käyttää vain, jos kirkkaan taivaan ja kirkkaan maan välillä on tasainen raja.
  • Ja jos haluat todella hämmentyä, lue sitten mitä valotushaarukointi ja HDR-valokuvaus ovat. Lyhyesti sanottuna yhden kehyksen sijasta otetaan useita erilaisilla valotuksilla (tumma valokuva, keskipitkä, vaalea), ja sitten erityisohjelmassa kukin kappale otetaan halutusta kappaleesta, yhdestä taivaasta, toisesta maasta. JPEG-valokuvissa on myös sisäänrakennettu HDR-tila.
Seuraavassa käsittelystä käsittelevässä artikkelissa kerron, kuinka tehdä tällainen valokuva yllä olevasta kuvasta

Seuraavassa käsittelystä käsittelevässä artikkelissa kerron, kuinka tehdä tällainen valokuva yllä olevasta kuvasta

Kuinka otan valokuvia matkalla ja kotona

Valokuvausjärjestelmäni (oi, kuinka äänekäs se kuulostaa taas) ei ole riippuvainen siitä, matkustaanko jonnekin vai kävelenkö vain kotimaisen Moskovan ympärillä. Koska en ole hääkuvaaja, en ammu erilaisia ​​rakkaustarinoita enkä käy fotostudioissa, en ammun pääosin kadulla: maisemia, satunnaisia ​​ohikulkijoita ja arkkitehtuuria. Toisinaan huoneissa.

yleinen

Muistutan, että tällä hetkellä minulla on aina kaksi linssiä: tavallinen 24-105L ja leveys 11-16. Sitä kutsutaan kokopäiväiseksi syystä, mutta koska se on aina haavattu ruhoon, shirik on siellä satunnaisesti.

Ihmiset, läheiset suunnitelmat, pitkän kantaman suunnitelmat, raportointi, joskus maisemat, ammun melkein aina 24-105. Tämä on kätevää, kun sinulla on suuri zoom, voit ottaa kuvan tai zoomata läheltä. Muotokuvat sopivat minulle myös melko tälle linssille (105 mm). Kätevällä ohjauksella varustettu DSLR-kamera ja tällainen objektiivi mahdollistavat lähentämisen / loitontamisen, asetusten muuttamisen ja yleensä navigoinnin sekunnin sekunnissa.

Ammun pääasiassa maisemaa kello 11-16 sopimaankseen niin paljon kuin mahdollista. Shirikin myötä ei ollut tarvetta tehdä panoraamoja liimaamalla useita kehyksiä. Tietenkin, shirik ei salli todellisen panoraaman tekemistä, kun se on 180-360 astetta, mutta kulma riittää minulle. Silti leveä, voit valokuvata täydellisesti arkkitehtuuria, pidän siitä, miten se rikkoa geometriaa (kaikki eivät tee sitä). Yleensä sen käyttäminen on erittäin hienoa etsiä kulmia, joita tavallinen silmä ja tavallinen linssi eivät ole käytettävissä. Ehkä sinä tai olemme nähneet muissa blogeissa tällaisen tekniikan - ammunta maanpinnasta, kun kamera on asetettu maahan tai on hyvin lähellä sitä. Shirikin kanssa se on erittäin hyvä.

Pariisi. Pidän maasta saippua-astiassa, pidän todella tästä kuvasta

Pariisi, otettu maasta saippualusella. Pidän todella tästä kuvasta, Daria otti

asetukset

90%: n tapauksista käytän aukon prioriteettitilaa. Koska kohteeni ovat enimmäkseen staattisia tai ainakaan eivät liiku liian nopeasti, suljinprioriteettitilaa ei tarvita. Kirjoitin jo artikkelissa aiheesta kameran perusasetukset, mitä arvoja ja sääntöjä käytän, en enää toista. Toisin sanoen asetan aukon ja sitten vain seuraan mitä valotusaika kamera valitsee. Jos jokin ei sovi minulle, pyöritän nopeasti valotuksen korjauspyörää suuntaan tai toiseen. Pääsääntöisesti se on miinus, koska pääongelma on valon puute ja vastaavasti laitteiden tarjontaa ei ole riittävästi. Siitä huolimatta, että jos mainitset ainakin jonkin arvon, niin silloin, kun en aio ampua mitään erityistä, laitan aukon jonkin verran F5.6.

Myös tässä tilassa säädän usein valotuskorjauksen etukäteen arvoon -1/3, -2/3, -1. Tämän avulla voin voittaa hiukan suljinajan tai aukon. Kyllä, kehys osoittautuu tarpeettoman tummaksi (alivalottumattomaksi), mutta se venyy helposti myöhemmin Lightroomissa häviämättä, koska ampun Raw-tilassa. Lisään, että asetan myös ISO: n usein hiukan korkeammalle kuin tarvitaan, melkein koskaan pudota alle 400: een, jotta asetuksille jää marginaali. Koska minulla on toimiva ISO-arvo jopa 1600 (mielestäni), niin ei ole syytä laskea sitä alle 400, ja vain, jos en ammu vesiputoa pitkällä altistumisella auringonvalossa, kun minun on päinvastoin käännettävä kaikki vastakkaiseen suuntaan. liian kirkkaan valon vähentämiseksi. Halvimmissa tai peiliöttömissä DSLR-kameroissa kannattaa mielestäni laskea alle 400: een, jos mahdollista.

Olen melkein aina keskittynyt yhteen kohtaan. Edellisessä kamerassa se oli vain keskipiste (se on tarkin, koska vain se oli risti), nyt joskus siirrän sen minulle oikeaan kohtaan (nyt minulla on kaikki ristikkäin). Luonnollisesti, jos mahdollista, on parempi siirtyä, jotta ei rakennettaisi keskeisiä sävellyksiä. Mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin miten ampua keskipisteessä? Keskityimme aiheeseen painamalla laukaisinta puoliväliin, veimme kameran sivulle, jotta se ei tuottanut keskeistä koostumusta, ja puristimme laukaisinta. Kokeile kuvaamista eri tavalla ja katso, kaivaako kamerasi vai ei.

Kuvien ottaminen matkoilla

Kuvien ottaminen matkoilla. Kuva Katya Kuchina.

Jotkut vivahteet

  • Jos olen kuvauksessa, en koskaan sammuta kameraa ja pidä sitä kaulani. Vain tässä tapauksessa et voi ohittaa kehystä. Joka tapauksessa kameran paneminen laukkuun / reppuun ja kyllästyminen nopeasti muuttuu tylsäksi. Poikkeus, retkeily, kun voit kiinnittää halvan kameran kiven tai ajopuuhun. Vaeltaessa kamera on aina pussissa ja olkapäässä.
  • Kun tiedän, että teen reportaasi valokuvia kytketyn kameran lisäksi, yritän silti ennustaa kehyksen ja asettaa asetukset etukäteen (joskus manuaalitilassa, se on helpompaa). Ja kun sinun täytyy kuvata erittäin dynaamisesti, poistan tarkennuksen yhteen pisteeseen ja asetan automaattisen valinnan. Toisinaan käytän automaattitarkennusta. Raportoida märkä uusi vuosi tehty kokonaan koneelle, se oli vain miljoona ottelua.
  • Jos haluan todella tehdä tietyn kuvan, voin tehdä paljon otoksia erilaisilla asetuksilla ja eri kulmista. Sitten jätän vain muutaman kuvan tästä harvennuksen jälkeen.
  • Yhdistelmän rakentamiseksi käytän usein kolmannesääntöä (joko heti kuvaamalla tai leikkaten sen sitten Lightroomissa). Silloin mielessä oleva kehys on karkeasti jaettu kolmeen osaan vaaka- ja pystysuunnassa, ja valokuvaobjektini sijaitsevat näillä viivoilla. En tietenkään fanaattinen, seuraan tätä, mutta usein. Tämä käy ilmi pääasiassa siitä, että horisontini ei ole keskellä, vaan hiukan korkeammalla / alemmalla. Ja ihmiset eivät ole kehyksen keskellä, vaan oikealle tai vasemmalle.
  • En voi laskea maiseman koostumusta millään tavalla, vaan vain nähdä sen. Ehkä en ymmärrä, kuinka toinen henkilö olisi nähnyt hänet, mutta tämä on hänen oma ilmeen. Mutta en tiedä lainkaan muotokuvien ottamista, koska en ymmärrä kuinka varjot valehtelevat ja kuinka laittaa ihminen kuvan parantamiseksi. Mutta yleensä se kouluttaa, en vain oikeasti tarvitse.
  • Noina harvinaisina hetkinä, jolloin on tarpeen vähentää valon kirkkautta, käytän esimerkiksi polarisaatiosuodatinta ampumaan vesiputoa iltapäivällä. Voit silti käyttää harmaata, mutta minulla ei ole sitä. Käytän polarikkia myös vuorilla ja toisinaan maisemissa, jotta taivas on sininen. Jälkimmäinen toimii vain silloin, kun aurinko on 90 astetta kuvaamislinjasta (paistaa korvissa), tämä on polaristien ominaisuus. Ja polarik on myös hyvä heijastetun valon poistamiseksi (vitriinit, häikäisy veteen).
  • Käytän usein kolmijalkaa, jos poistan sivut hämärässä. Tämä on paljon parempaa kuin ISO: n yliarviointi ja aukon avaaminen. Ainoa negatiivinen asia on kantaa sitä mukanasi.
  • Jos otan kuvan sellaisen ihmisen kanssa, jossa hän pelaa pääroolia, niin minä useimmiten ammun hänet läheltä. En todellakaan pidä valokuvista, joissa useat ihmiset seisovat muistomerkillä täysillä ja miehittävät vain puolet valokuvan korkeudesta, viikunat näet kuka siellä on.
  • Myöskään pidä muodossa «Seisoin kuvan keskellä olevan muistomerkin vieressä kivipintain». Tämä on jonkinlainen kauhu, jopa perhearkistolle se ei toimi, se on tylsää. On parempi huijata ja kuristaa valokuvia tai ainakin katsoa jonnekin etäisyyteen filosofisella näytöllä. Kun matkusimme ryhmän kanssa Thaimaassa, pakotti kaikki ilmaisemaan tunteita, muuten ei olisi niin vilkkaita ja viileitä kuvia.
Kolmasosan sääntö rakennuksen koostumukselle

Kolmasosan sääntö rakennuksen koostumukselle

Loppusanat Jotain niin kauan tapahtui, toivottavasti se ei ole liian tylsää ja ymmärrettävää. Jos sinulla on kysyttävää, kysy kommentteja. Se ei luonnollisestikaan väitä totta, ja juuri näin teenkin sen, jonka ei tarvitse olla oikein 🙂

logo

Leave a reply